[Funland] Hiểu về rượu COGNAC

[Giả Như Thật]

Phiên bản 2019

 

[win_100]

2 chai đồ cổ, hiếm có khó tìm
( ảnh em mượn của anh Văn Nguyễn )

 

[Vulcan V70]

Em có lão bạn cũng thần thánh cái món rượu táo, suốt ngày ước ao cái chai đó, me tít.
Một dạo ở BigC Thăng Long có cả 1 quầy rượu Armangac, 1 quầy riêng luôn, nhiều chai nút xi nhìn Vintage dã man.

Em còn 1 chai rượu táo đây.
Thèm lắm rồi nhưng chưa dám mở.

 

[win_100]

Các chai của Bộ sưu tập Erté được thiết kế bởi nghệ sĩ trang trí người Nga Erté và chứa một sự pha trộn phi thường của rượu cognac Grande Champagne quý giá từ château nổi tiếng Courvoisier, được coi là một trong những nhà sản xuất rượu cognac lớn nhất. Chỉ có 12.000 chai được làm từ số 1 đến 7. Cuối cùng, Courvoisier đã phát hành một phiên bản giới hạn để tưởng nhớ cái chết của Erté năm 1990, số 8, trong đó chỉ có 4.000 chai được sản xuất. Mỗi chai Thiết kế quảng cáo đại diện cho một khía cạnh khác nhau của quy trình sản xuất rượu cognac.
( bài và ảnh Mike Nguyen )

 

[mơ màng]

Rượu bán ở VN bây giờ toàn là rượu giả thôi. Ông chú làm quản lý thị trường bảo chả tìm đâu ra rượu thật để uống nên lần nào đi tây lão ấy cũng khệ nệ tự xách về dăm bảy chai

 

[win_100]

Rượu bán ở VN bây giờ toàn là rượu giả thôi. Ông chú làm quản lý thị trường bảo chả tìm đâu ra rượu thật để uống nên lần nào đi tây lão ấy cũng khệ nệ tự xách về dăm bảy chai

Chắc ông chú Viettel rồi

 

[Linhmkt]

Thùng bé nhất là 30 year nhá các cụ
100% Grande Chanpagne, Premier Cru của Cognac. Henessy hay Marrtell còn le ve vào nhà này mua nho

 

[Vulcan V70]

Rượu bán ở VN bây giờ toàn là rượu giả thôi. Ông chú làm quản lý thị trường bảo chả tìm đâu ra rượu thật để uống nên lần nào đi tây lão ấy cũng khệ nệ tự xách về dăm bảy chai

Chắc ông chú cụ kém nhỉ?

 

[Arizona]

Tối trước khi đi ngủ làm 1-2 ly loại này thơm nhức mũi luôn.

 

[zonda82]

Cụ uống xong cho em cái chai còn vài giọt em mút nốt cho biết.

 

[Lavande]

Chắc ông chú cụ kém nhỉ?

K phải kém mà quá kém cụ ei, lần đầu nhà cháu nghe vụ QLTT mà phải tự đi xách riệu về uống

 

[Vulcan V70]

K phải kém mà quá kém cụ ei, lần đầu nhà cháu nghe vụ QLTT mà phải tự đi xách riệu về uống

HQ, QLTT tóm lô nào thì sàng lọc ngay. Loại xịn để riêng dùng nội bộ. Loại vớ vẩn mang đấu giá với hủy và quay phim

 

[mơ màng]

Chắc ông chú cụ kém nhỉ?

Chả riêng gì ông ấy kém, bọn lính của ông ấy cũng kém nên chả kiếm được đồ xịn cho sếp (hoặc sếp k tin đồ kiếm được là xịn), vì thế ông ấy cứ phải khệ nệ tự khuân về dùng

 

[Linhmkt]

Chả riêng gì ông ấy kém, bọn lính của ông ấy cũng kém nên chả kiếm được đồ xịn cho sếp (hoặc sếp k tin đồ kiếm được là xịn), vì thế ông ấy cứ phải khệ nệ tự khuân về dùng

Thế nên thêm cái túi ni lông, cái bill đóng cái dấu duty free, chai rượu bỗng dưng đắt hơn một đến 2 củ em cũng đến ah với cc ý. Trong khi rượu xịn nhập về có thiếu đâu sợ không có tiền và sức để chơi hết thôi

 

[Vulcan V70]

Cháu đương tìm chai rượu có cặp ly như trong ảnh cho đủ bộ. Cụ nào biết ở đâu có mách giùm cháu với nhé. Cháu xin cảm ơn nhiều ạ.

Hoặc chai này

 

[Đồ gỗ An Huy]

Nhà cháu có chai này khoe cùng cccm. Chai này nhà em mua ở bên Cam. Lúc mua chai cũng cũ lắm rồi. Nhà cháu vẫn mang máng mùi thơm kiểu như quế hồi phải kg cccm. Có đợt uống bên Úc nhớ vị kiểu đấy. Kg biết có chuẩn kg ạ ?

 

[Super_voz]

Em đang uống dở chai này.

 

[X113]

Chai này em biết.
Rất phổ biến trong các siêu thị của Pháp.
Giá cũng hợp lý và khá rẻ. Nếu em không nhớ nhầm chỉ khoảng 30E thôi.

Nhà cháu có chai này khoe cùng cccm. Chai này nhà em mua ở bên Cam. Lúc mua chai cũng cũ lắm rồi. Nhà cháu vẫn mang máng mùi thơm kiểu như quế hồi phải kg cccm. Có đợt uống bên Úc nhớ vị kiểu đấy. Kg biết có chuẩn kg ạ ?

 

[Bí đỏ 2011]

Các chai của Bộ sưu tập Erté được thiết kế bởi nghệ sĩ trang trí người Nga Erté và chứa một sự pha trộn phi thường của rượu cognac Grande Champagne quý giá từ château nổi tiếng Courvoisier, được coi là một trong những nhà sản xuất rượu cognac lớn nhất. Chỉ có 12.000 chai được làm từ số 1 đến 7. Cuối cùng, Courvoisier đã phát hành một phiên bản giới hạn để tưởng nhớ cái chết của Erté năm 1990, số 8, trong đó chỉ có 4.000 chai được sản xuất. Mỗi chai Thiết kế quảng cáo đại diện cho một khía cạnh khác nhau của quy trình sản xuất rượu cognac.
( bài và ảnh Mike Nguyen )

Hay quá cụ ạ.

 

[win_100]

Một bài viết khá đầy đủ về Cognac.
ASON WILSON |

Cognac là một nơi bí mật, khó hiểu. Những người tạo ra Cognac có thể kín tiếng và lảng tránh, và không thích những câu hỏi từ người ngoài. Một câu hỏi đơn giản về phòng nếm thử với nhà sản xuất, như là bao nhiêu tuổi, sự háo hức trong sự pha trộn này? Có thể gặp một cái nhún vai và một câu trả lời khó hiểu như, Eh Eh, tối thiểu 15 năm, nhưng cũng Một số người khoảng 30 và 50 tuổi. Câu trả lời này có thể hoàn toàn mâu thuẫn với những gì được tìm thấy trên trang web của công ty, có thể nói rằng độ tuổi trung bình (hoặc tuổi nếm thử nếm thử nhiều hơn) là từ 10 đến 14 tuổi."

Nếu tôi đang đứng bên ngoài với một nhà sản xuất Cognac và hỏi anh ấy thời tiết là gì, anh ấy sẽ cho tôi một câu trả lời, ông Nicolas Palazzi của PM Spirits, người nhập khẩu một danh mục các nhà sản xuất Cognac nhỏ hơn.

Cognac thường không có tuổi được ghi trên chai (điều này gây khó chịu cho một tinh thần cuồng nhiệt quen với rượu whisky). Brandy trẻ nhất trong VSOP phải ít nhất bốn tuổi, nhưng hầu hết các nhà sản xuất đều cho rằng họ pha trộn các nhãn hiệu cũ hơn nhiều vào VSOP của họ. Cho đến năm nay, XO phải tối thiểu sáu tuổi, nhưng tôi đã hiếm khi gặp một nhà sản xuất, người đã nhấn mạnh rằng XO của anh ấy đã già hơn rất nhiều. Một số người khẳng định họ không bao giờ phát hành XO dưới 20 hoặc 25 năm. Tuy nhiên, kể từ năm nay, quy tắc thay đổi quy tắc, độ tuổi tối thiểu của XO hiện nay là 10 tuổi. Ngay cả khi đó, một XO đóng chai trước ngày 31 tháng 3 năm 2018 vẫn có thể có các nhãn hiệu khi còn sáu tuổi và về mặt kỹ thuật được bán cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2019. Tôi không biết liệu có bị thu hồi hàng loạt XOs kể từ ngày 1 tháng 4 không - có khả năng không, vì vậy tôi đoán vẫn còn rất nhiều XO dưới 10 tuổi trên các kệ hàng và quầy bar phía sau. Nhưng đôi khi trong tương lai - cuối cùng, hy vọng - tất cả các XO trên thị trường sẽ cũ hơn 10 tuổi.

Bên trong phòng thí nghiệm nếm thử ở Delamain

Vâng, Cognac sẽ khiến đầu óc bạn quay cuồng

Hầu hết các ngôi nhà Cognac lớn hơn, mặc dù họ có thể thơ mộng về những vườn nho và chưng cất mộc mạc, mua rượu hoặc eau-de-vie từ một mạng lưới rộng lớn gồm hàng trăm người trồng và sản xuất nhỏ hơn. Amy Có ít hơn một chục căn nhà mà không cần bán cho các công ty lớn, ông nói, Amy Pasquet, của Jean-Luc Pasquet, một nhà sản xuất có bảy ha ở Grande Champagne (và trong số những người không bán cho những ngôi nhà lớn).

Đối với hầu hết các hỗn hợp thị trường đại chúng, có rất ít sự minh bạch về những gì họ mua và từ đâu, và phương thức sản xuất có thể là gì. Mặt khác, nhiều nhà sản xuất thủ công nhỏ - những người là con cưng của các nhà phê bình và những người sành sỏi - có thể cảnh giác về việc họ bán cho các ông lớn bao nhiêu. Đôi khi, họ chỉ tiết kiệm một vài thùng rất đặc biệt để đóng chai dưới nhãn hiệu nghệ nhân của riêng họ.

Đây là một khu vực bị chi phối bởi Big Four - Hennessy, Martell, Rémy Martin và Courvoisier - nơi bán khoảng 90% tổng số Cognac được tiêu thụ. Hennessy một mình kiểm soát khoảng 40% thị trường trên toàn thế giới. Và điều quan trọng là phải hiểu rằng Cognac là (và luôn luôn là) một tinh thần quốc tế, được thúc đẩy bởi thị hiếu và xu hướng ở Trung Quốc, Singapore, Nga, Mỹ và các nơi khác. Nhiều ngôi nhà lịch sử, thành công nhất được thành lập bởi những người bên ngoài từ Anh, Ireland và Scandinavia.

Trung tâm thị trấn Jarnac

Ngày nay, khoảng 97% Cognac được xuất khẩu, chỉ còn lại một phần rất nhỏ được thưởng thức tại nhà ở Pháp. Hoa Kỳ là người tiêu dùng lớn nhất, với doanh số tăng hơn gấp đôi trong thập kỷ qua, từ khoảng 42 triệu chai trong năm 2008 lên 87 triệu chai vào năm 2018. Phần lớn trong số đó là ở cấp thấp hơn và phần lớn trong số đó là một sản phẩm: Hennessy VS (khoảng $ 35 mỗi chai).

Khi một nhóm nhỏ các công ty kiểm soát quá nhiều thị phần, nó có thể làm phức tạp công việc của một nhà phê bình độc lập. Tất cả các Big Four đều bực bội chống lại việc tham gia vào báo cáo nếm thử này. Cơ quan thẩm quyền quốc gia của Cục cũng là Cognac (BNIC), cơ quan chủ quản của Cognac Appname d'Origine Ngượcôlée. Trên thực tế, BNIC gây cản trở nhiều hơn là hữu ích. Sau lần đầu tiên đồng ý giúp sắp xếp một số cuộc hẹn, BNIC đã thông báo cho tôi (thông qua công ty quan hệ công chúng của họ) một tuần trước chuyến đi của tôi đến khu vực rằng họ sẽ không thể hỗ trợ lên lịch cho bất kỳ chuyến thăm nào. Mặc dù họ đại diện cho hơn 280 nhà sản xuất, họ không sẵn lòng giúp tổ chức một nhóm nếm thử những ngôi nhà nhỏ hơn hoặc ngoài đường mà tôi có thể không thể đến thăm. BNIC nói rằng nó không tích cực tham gia vào các đánh giá so sánh. Ít hơn 24 giờ trước chuyến thăm theo lịch trình của tôi đến Martell và Rémy Martin, cả hai nhà đều bị hủy (một lần nữa, thông qua công ty PR của BNIC) nói rằng họ không thể thích nghi với thời gian này.

Trong suốt cuối mùa đông và mùa xuân, cuối cùng tôi đã có thể thu thập các mẫu từ tất cả các Big Four, nhưng chỉ Hennessy sẵn sàng cho tôi nếm thử những biểu cảm cao cấp của họ. Thậm chí sau đó, họ đã không tin tưởng tôi đủ để gửi mẫu đến văn phòng của tôi - mặc dù mọi thương hiệu tinh thần khác trên thế giới đều làm như vậy. Không, tôi phải thực hiện một chuyến đi đặc biệt tới New York, đến một văn phòng quan hệ công chúng, nơi một đại sứ thương hiệu và một nhân viên tiếp thị đã rót cho tôi các mẫu Hennessyiêu Paradis và Paradis Impérial trong những chiếc kính đặc biệt được phục vụ trên một khay bạc. Họ đã trao cho tôi thông tin về những viên ngọc quý của bộ sưu tập Uy tín, có giá trị tương ứng là 1.000 đô la và 3.000 đô la. Tôi được cho biết rằng Louis Vuitton đã thiết kế một thân cây đặc biệt cho Paradis Impérial.

Ngồi trong văn phòng đó, nhấm nháp từ chiếc ly lạ mắt của tôi và gõ những ghi chú nếm thử của tôi trước những bình rượu trang trí công phu, lố bịch, tôi nhận ra rằng Hennessy phải có nó theo cách này. Họ không thể chống lại xô đẩy bling-bling vào mặt tôi. Nó không đủ để gửi một mẫu nhỏ để tôi nhấm nháp và nhổ một mình trong văn phòng buồn tẻ của tôi, cùng với hàng tá mẫu khác, đối thủ trong các chai nhỏ không cần thiết, bởi vì không có tchotchke pha lê đắt tiền của nhà sưu tập để nhìn vào, chất lỏng một mình sẽ phải biện minh cho giá cả.

Công bằng mà nói, loại Cognac đắt nhất tôi từng nếm được gửi như một mẫu bình thường trong một lọ nhỏ, với nhãn viết tay: Hardy LiêuÉté, được bán trong một chiếc bình pha lê với nút chặn được thiết kế bởi Lalique. Một trong 400 chai bán lẻ với giá khoảng 16.000 USD. Trong khi tôi thấy mức giá này hoàn toàn điên rồ, tôi rất ngưỡng mộ Hardy vì đã can đảm để cho nó đi đầu trong một thử nếm so sánh. Đối với hồ sơ, nó là khá tốt, nhưng tôi đã đánh giá một số biểu thức Hardy khác cao hơn (bao gồm cả Hardy dỉAlbatre Rosebud, một món hời thực sự ở mức 3.800 đô la một chai).

Thư viện chai tại Frapin

Trước khi tôi đi xa hơn, hãy để tôi nói rõ: tôi yêu Cognac. Tôi yêu nó trẻ và già và trung niên. Khi Cognac được chế tạo tốt, nó TUYỆT VỜI trong số những linh hồn tốt nhất được nhân loại biết đến. Tôi chắc chắn không bắt đầu yêu cầu 200 đô la hoặc 500 đô la hoặc thậm chí 800 đô la cho một nhãn hiệu tinh tế đã tồn tại hàng thập kỷ, có lẽ được một thế hệ nghệ nhân đặt vào một cái thùng, được chăm sóc trong một hầm tối của một thế hệ tiếp theo, và cuối cùng là một nửa thế kỷ sau, bởi những đứa cháu. Tôi không tin rằng một tinh thần mà Lẩu đã trải qua sự biến đổi chậm chạp, kiên nhẫn, khiêm tốn, khiêm tốn này thành một thứ gì đó siêu việt cần bất cứ thứ gì hơn là một cái chai đơn giản và nút chai. Nhưng tôi biết gì? Tôi chắc chắn không có đầu sỏ.

Đó là lý do tại sao cho báo cáo này, tôi đã vượt ra khỏi Big Four, vượt xa sự hào nhoáng và đắt đỏ, và cố gắng mang đến cho bạn cảm giác rộng rãi về những gì mà thực sự xảy ra ở Cognac. Tôi đã bảo hiểm hơn 50 nhãn hiệu và đưa ra các đánh giá và xếp hạng trên hơn 200 chai.

Tôi tìm thấy giá trị và chất lượng giữa các nhà sản xuất cỡ trung bình như Frapin, Hine, Braastad-Tiền, Pierre Ferrand, Delamain và Bache Gabrielsen, trong số những người khác. Cần lưu ý rằng trong Cognac, có kích thước trung bình của Hồi giáo là nhỏ so với Big Four. Rebecca Montgomery, giám đốc tiếp thị của Delamain cho biết, những gì chúng tôi sản xuất trong một năm là những gì những ngôi nhà lớn nhất sản xuất trong một ngày.

Nó trong tầng lớp trung bình này, nơi hầu hết sự đổi mới và thử nghiệm đang diễn ra. Điều này tốt cho Cognac, một khu vực thường bám vào hiện trạng. Hine, chẳng hạn, đã bắt đầu phát hành các loại rượu vang từ những vườn nho của nó trong Bonneuil grand cru (vâng, đây thực sự là một sáng tạo cải tiến). Pierre Ferrand đang thử nghiệm liên tục với các công thức mới và hoàn thiện gỗ, lão hóa trong các thùng Sauternes và Banyuls, và thậm chí các loại gỗ thay thế như keo, dâu và hạt dẻ. Bache Gabrielsen đang thử nghiệm với amphora và sồi Mỹ (đường biên giới dị giáo trong Cognac). Những ông lớn luôn đặt ra luật lệ, ông Alexandre Gabriel, chủ tịch của Pierre Ferrand nói. Giờ đây, đây là thời điểm chín muồi và thú vị của Cognac.

Jacky Navarre, được coi là "một trong những người theo chủ nghĩa thuần túy" trong Grande Champagne

Cognac cũng có đầy đủ các nhà sản xuất nhỏ hơn: các nghệ nhân được đánh giá cao và các hoạt động do gia đình điều hành như Jean Fillioux, Paul Giraud, Audry, Jean-Luc Pasquet, Remi Landier, Dudognon, Navarre, Guillon-Painturaud và Du Peyrat, chỉ kể một vài. Tôi tin rằng một phần công việc của tôi với tư cách là một nhà phê bình là ủng hộ những người tạo ra những linh hồn độc đáo, bình dị đúng cách, và vì vậy tôi khuyên bạn nên đào sâu vào Cognac và khám phá những cái tên ít được biết đến.

Để trả lời một câu hỏi rõ ràng: Không, trong báo cáo này, tôi không thể nếm mọi thứ từ mọi người. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy đây là một công văn khá toàn diện về những gì mà xảy ra ở Cognac ngay bây giờ.

•

Trong báo cáo của tôi về Armagnac, được xuất bản năm ngoái, tôi đã nói một chút về sự khác biệt giữa Cognac và anh em họ Gascon của nó. Kích thước, khối lượng và tiếp thị chắc chắn là sự khác biệt lớn. Nhưng nếu chúng ta dành Big Four một lúc và nghĩ về các nhà sản xuất vừa và nhỏ của Cognac, chúng ta có thể so sánh hợp lý. Có ba điểm khác biệt cơ bản: nho, terroir và phương pháp chưng cất.

Nó có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Cognac tốt bắt đầu - như những lời sáo rỗng - trong vườn nho. Patrice Piveteau, cellarmaster tại Frapin: Nói lúc đầu, đó là một loại rượu vang. Nói rằng Eric Forget, cellarmaster tại Hine: Tôi tin rằng chất lượng cuối cùng của Cognac phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng của rượu vang. nói chung là mỏng, có tính axit cao và ít cồn. Nhưng rượu vang không đáng kể cuối cùng trở thành, sau khi chưng cất và lão hóa, một loại rượu không mùi.

Tất cả mọi thứ bắt đầu với nho. Ở Cognac, người trồng rượu là trung tâm, ông cho biết Max von Olifts, giám đốc điều hành của blog và cửa hàng trực tuyến Cognac Expert.

Hầm "Paradis" tại Hine

Loại nho là trung tâm ở đây là Ugni Blanc, chiếm hơn 98% số cây nho Cognac. Pre-phylloxera, Folle Blanche đã được thèm muốn, và bạn vẫn có thể tìm thấy một số trong các hỗn hợp rất cũ và các loại chai đơn rất hiếm. Trên thực tế, chín loại nho được cho phép về mặt kỹ thuật được cho phép bởi nghị định năm 1936 đã tạo ra AOC (ngoài Folle Blanche, còn có thể có Colombia, Jurançon Blanc, Sémillon và một số loại khác). Tuy nhiên, không giống như ở Armagnac, ít Colombiaard hoặc Folle Blanche hoặc các loại nho khác được sử dụng ngày nay.

Những gì Cognac có trên Armagnac là một lựa chọn đa dạng hơn về terroir, với sáu quận hoặc crus. Grande Champagne thường được gọi là Cognacùi grand cru (mà một số người ở các quận khác tranh luận sôi nổi). Mối liên hệ duy nhất với vùng rượu vang Sâm-panh nổi tiếng ở phía bắc là cả hai có chung một vùng đất phấn giống nhau, do đó, tên chung. Grande Champagne có 13.000 ha đồi nho, đá, giàu đá vôi, với thị trấn Segonzac là bullseye của nó. Rượu Brand Classic Classic có sự tinh tế tuyệt vời và cảm giác nhẹ nhàng, mang đến hương hoa tinh tế và ghi chú của kẹo cam, gừng và crème brûlée. Các eaux-de-vie có thể mất, và thường đòi hỏi nhiều thập kỷ lão hóa.

Petite Champagne, xung quanh biên giới phía nam Grande Champagne, có hơn 15.000 ha vườn nho. Đất cũng chủ yếu là phấn, nhưng ít thoáng và gọn hơn, có nhiều vấn đề thoát nước hơn. Nó không già như lâu, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy Petite Champagne 100% độc đáo, đáng yêu từ các nhà sản xuất như Jacques Estéve, Philbert và Château Montifaud. Thuật ngữ Fine Champagne, được tìm thấy trên nhiều nhãn hiệu, dùng để chỉ sự pha trộn của Grande và Petite Champagne, với ít nhất 50% Grande Champagne. Chỉ định này đã được Rémy Martin tiên phong trong những năm 1920.

Phía bắc của hai Champagnes, trên một cao nguyên ở phía tây bắc của thành phố Cognac, nằm ở Borderies, chiếc tàu nhỏ nhất và độc đáo nhất, chỉ bao gồm 4.000 ha vườn nho. Nhờ đất sét và đất đá, Borderies Cognac được điều khiển bằng khoáng chất và hạt, với hương hoa rất đặc trưng. Trong những năm gần đây, nó đã trở nên thèm muốn bởi những người đam mê Cognac đang tìm kiếm một sự thay thế cho Grande Champagne, và tôi hết lòng đề nghị tìm kiếm những chai rượu ở mọi vùng biên giới. Camus, công ty đã phát hành 100% Borderies XO đầu tiên vào năm 2000, là công ty lớn ở Borderies, với 188 ha. Frédéric Dezauzier, đại sứ thương hiệu toàn cầu của Camus, nói: "Khi bạn đến Grand Champagne, biển báo nói:" Các nhà sản xuất Borderies nhỏ hơn, chất lượng để tìm kiếm là Grateaud, Ordonneau và Veuve Baron, và nhiều trong số các négociants cao cấp cung cấp các lựa chọn Borderies.

Bên trong phòng nếm thử tại Bache Gabrielsen

Huyện lớn nhất của Cognac cảm là Fins Bois, với hơn 31.000 ha bao quanh Borderies và hai Champagnes. Fin Bois (có lẽ không công bằng) một danh tiếng hỗn hợp, và có nhiều loại đất ở đây với một số túi đá vôi và đất sét. Tuy nhiên, có rất nhiều nhãn hiệu Fins Bois xuất sắc, thường mạnh mẽ, trái cây và mộc mạc hơn, từ các nhà sản xuất như Rémi Landier, Du Peyrat, Février và Brard-Blanchard. Ger Fruitine là điểm chuẩn của Fins Bois terroir, ông Geraldine Landier, người điều khiển tế bào thế hệ thứ năm của Rémi Landier nói. Voi Nếu ở đó, không có trái với Vây, thì bạn có thể phủ nó lên quá nhiều gỗ.

Các huyện còn lại là Bons Bois (hơn 9.000 ha) và Bois ordaires (khoảng 1.800 ha đất cát gần biển). Các eaux-de-vie từ đây chủ yếu được sử dụng để pha trộn, và không được đánh giá cao. Trong một cảnh trong bộ phim Goldfinger của James Bond năm 1964, Bond được cung cấp những gì được mô tả là một thương hiệu khá đáng thất vọng. Khi anh ấy hỏi có chuyện gì với nó, anh ấy trả lời, tôi sẽ nói đó là một khoản tiền phạt 30 tuổi, thờ ơ pha trộn với quá liều Bon Bois. Hiện trong những năm gần đây, đã có một số chai từ các đảo ven biển Île d'Oléron và Île de Ré (sau này từ Camus).

Có lẽ sự khác biệt đặc biệt nhất giữa Cognac và các loại rượu mạnh khác là các yêu cầu chưng cất cụ thể. Cognac phải được chưng cất hai lần trong ảnh tĩnh nồi đồng, được gọi là alambic charentais. Chưng cất đầu tiên dẫn đến brouillis, ít cồn, khoảng 30%. Sau đó đến một chưng cất thứ hai, bon chauffe, chỉ có thể là tối đa 72% cồn. Trong lần chưng cất thứ hai, những trái tim của người Hồi giáo (giữ hương trái cây và hương hoa) được cắt từ đầu và đuôi. Tất cả rượu vang để trở thành Cognac phải được chưng cất trước ngày 31 tháng 3 sau vụ thu hoạch mùa thu.

Alexandre Gabriel, chủ sở hữu của Pierre Ferrand

Một khi các eaux-de-vie rõ ràng đã được tạo ra, nó sẽ đi vào thùng, trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ. Mặc dù có một xu hướng ngày càng tăng của các chai có độ bền thùng, phần lớn Cognac thường được đóng chai ở mức khoảng 40% abv (mức tối thiểu theo nghị định). Theo quy định của AOC, việc giảm lượng nước chưng cất hoặc khử khoáng được cho phép đưa ra bằng chứng, tương tự như các loại rượu mạnh khác.

Tuy nhiên, trong Cognac có một khía cạnh của sản xuất cuối cùng, nơi mọi thứ có một chút sơ sài (và bí mật). Tranh cãi, các nhà sản xuất ở đây được các quy tắc của AOC cho phép thêm đường, caramen và gỗ sồi truyền cho điều chỉnh cuối cùng. Thật ra, một chất gọi là boisé, hỗn hợp đường, dăm sồi và rượu brandy thấp hơn, thường được thêm vào Cognac trẻ để tăng cường hương vị và kết cấu của nó và để làm cho nó trông già hơn so với nó. Tất nhiên, boisé là loại chủ đề mà ít người trong Cognac sẵn sàng nói đến. Và nó có một cái gì đó mà các nhà sản xuất thủ công, truyền thống, thủ công tránh.

Cuối cùng, có vấn đề lão hóa và pha trộn, và bảng chữ cái phân loại (VS, VSOP, XO) cũng như một số chỉ định mơ hồ khác. Trong VS (Rất đặc biệt), eau-de-vie trẻ nhất trong sự pha trộn phải được hai tuổi. Trong VSOP (Very Superior Old Pale), eau-de-vie trẻ nhất trong hỗn hợp phải được bốn tuổi. Trong XO (Extra Old), dựa trên sự thay đổi quy tắc của năm ngoái, eau-de-vie trẻ nhất trong sự pha trộn bây giờ phải là 10 tuổi.

Stills tại Braastad-Tiền

Ngoài những hướng dẫn tương đối đơn giản đó, còn có một số thuật ngữ khó hiểu được sử dụng như Réserve, Extra, Hors dỉAge và Napoléon. Trong phạm vi ngành công nghiệp có một quy tắc bất thành văn như những gì họ đại diện cho, theo blog của chuyên gia Cognac. Quy tắc bất thành văn này của người Viking phải là fiat phức tạp nhất từng được thành lập. Chẳng hạn, theo BNIC, Réserve rơi vào cùng loại tuổi với VSOP. Điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật nó có thể trẻ như bốn tuổi. Tuy nhiên, rất nhiều ngôi nhà đặt tên cho một số hỗn hợp đã tồn tại hàng thập kỷ của họ, Réerve Familiale. Và nếu cụm từ Très Vieille Réserve được sử dụng, thì người trẻ tuổi nhất phải là sáu tuổi.

Extra và Hors d liệtAge được liệt kê trong các quy định thuộc cùng loại với XO và bị ảnh hưởng bởi thay đổi quy tắc mới. Extra được sử dụng cho các hỗn hợp đặc biệt, nhưng không có yêu cầu cụ thể. Hors diêuAge hầu như luôn được sử dụng để chỉ định đóng chai cũ hơn một ngôi nhà XO, thường ít nhất 30 tuổi. Extra Extra Old hoặc XXO phải ít nhất 14 tuổi.

Khó hiểu hơn nữa là thuật ngữ Napoléon âm u, trơn tuột, một cái tên lỗi thời được đặt ra trong thế kỷ 19 để ám chỉ sự xa xỉ. Khi tôi mới tiếp quản, tôi muốn giết Napoléon, anh chàng Geraldine Landier của Rémi Landier nói với tôi. Cha tôi khăng khăng, ‘Không, chúng tôi cần phải giữ Napoléon. Giá Nhưng ít người làm nó hơn nữa. Khi được sử dụng, nó thường để dán nhãn cho một chai từ 20 tuổi trở lên. Nhưng những ngôi nhà khác sử dụng thuật ngữ này cho một loại Ceenac của Tweener thì rơi vào giữa VSOP và XO. Trên thực tế, thay đổi quy tắc XO mới sẽ không ảnh hưởng đến Napoléon. Vì vậy, nó vẫn có thể được sử dụng cho Cognac sáu tuổi.

Château Triac, trang viên của gia đình Braastad

Nghệ thuật pha chế

Như tôi đã nói trước đây: Cognac sẽ khiến đầu bạn quay cuồng. Tôi tin rằng, đó là khái niệm pha trộn mà người khó khăn nhất đối với những người mới đến với tinh thần bao bọc tâm trí họ.

Trong thế giới của những linh hồn thủ công - đặc biệt là rượu whisky - người chưng cất bậc thầy là nhân vật chính, người anh hùng đáng kính của chương trình. Chẳng hạn, hầu hết những người uống rượu ở Mỹ đều muốn nghe về pha chế. Chúng tôi thích nói về những điều kỳ dị: những con đực độc thân, những vườn nho đơn lẻ, những chiếc thùng đơn, những chai rượu nhất định được chọn ra vì sự kỳ dị của chúng. Pha trộn? Bạn cũng có thể nói tiếng Pháp. Blending loại bỏ một tuyên bố tuổi như là lối tắt dễ dàng để sành. Với Cognac và các nhãn hiệu khác, máy xay chính đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với máy chưng cất. Tuy nhiên, pha trộn có lẽ là khía cạnh bị hiểu lầm nhất trong việc sản xuất các linh hồn lâu đời, và nó hiếm khi được thảo luận.

Trong chuyến đi thứ ba của tôi đến Cognac, vào năm 2012, tôi đã có cơ hội pha trộn với Pierrette Trichet, người lúc đó là máy xay sinh tố bậc thầy Rémy Martin. Trichet đã làm việc gần bốn thập kỷ trong hầm rượu Rémy, và là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí của người lính cứu hỏa (cô đã nghỉ hưu năm 2014).

Theo hướng dẫn của Trichet, tôi đã thực hiện một bài tập tương tự như những gì một máy xay sinh tố sẽ phải đối mặt trên cơ sở theo mùa. Cô ấy đưa cho tôi những chai eaux-de-vie năm tuổi, 15 tuổi và 30 tuổi và bảo tôi trộn chúng vào XO. Tôi đã đo các tỷ lệ khác nhau của eaux-de-vie vào cốc và bình và bắt đầu pha trộn, khi cô ấy quan sát, đối mặt với bài xì phé.

Điều quan trọng với sự pha trộn là, như chúng ta nói, đã thu hẹp khoảng cách giữa các thời đại, theo ông Trichet nói. Điều này có nghĩa là cô và nhóm của mình sẽ nếm thử quanh năm, vì vậy họ biết những thùng nào họ có thể chạm vào để có mùi thơm trái cây tươi, nơi tìm trái cây khô và gia vị, nơi tìm thấy cường độ và nơi để tìm loại cũ hơn, được tìm kiếm ghi chú của nuttiness, bánh táo nướng và kẹo bơ cứng bạn tìm thấy trong Cognacs tốt, cân bằng.

Với những người Cognac đã có tuổi đời từ 20 năm trở lên, họ cũng tìm kiếm những nốt nhạc rancio kỳ dị, khó diễn tả. Rancio là một yếu tố hấp dẫn của rượu brandy cũ. Từ 10 đến 15 năm, rượu brandy có thể bắt đầu mang các đặc tính của hoa hoặc hạt khô, hoặc thậm chí ghi chú gợi nhớ đến sherry. Sau khoảng 20 năm, bạn có thể nhận được các nốt hương sàn rừng hoặc đất hoặc thậm chí là mùi thơm của cà ri và nghệ tây. Vào khoảng 25 đến 30 năm, bạn bắt đầu có được mùi thơm cổng cũ, gỗ tuyết tùng và gợi ý của vecni đồ nội thất cổ. Cuối cùng, sau khoảng bốn thập kỷ trong thùng, bạn bắt đầu nhận được những nốt hương lạ và tuyệt vời của trái cây nhiệt đới.

Jean-Francois Rault, người chưng cất bậc thầy tại Du Peyrat

Vì thử thách của tôi tại Rémy Martin là tạo ra một XO, vào năm 2012, điều này có nghĩa là các nhãn hiệu trẻ nhất trong Cognac đã hoàn thành sẽ phải ít nhất sáu tuổi. Tôi được Trichet nói rằng hãy tìm một cái gọi là tuổi nếm thử độ tuổi khoảng 20 tuổi. Vì một trong những nhãn hiệu mà tôi đang làm việc là một đứa trẻ năm tuổi, tôi cho rằng bất cứ thứ gì tôi tạo ra sẽ theo giả thuyết cần phải đi vào thùng một lần nữa trong ít nhất một năm nữa. Tôi nói rằng, giả định, vì khía cạnh này không được thảo luận.

Trong nỗ lực đầu tiên của tôi, tôi đã sử dụng 50% của 15 tuổi, đó là tập trung và mãnh liệt nhất. Trong nửa còn lại, tôi đã sử dụng hai phần eau-de-vie 30 tuổi cho một phần năm tuổi. Vì rượu ở độ mạnh thùng (khoảng 100 bằng chứng), tôi đã thêm một lượng nước cất nhỏ để giảm xuống 80 bằng chứng - đó là thứ mà hầu hết Cognac được đóng chai. Kết quả, theo ý kiến khiêm tốn của tôi, là ngon.

Trichet mất một thời gian dài mũi. Và rồi cô mỉm cười. Cô Mmmm, cô nói. Đây là một XO rất đắt tiền mà bạn có ở đó. Giá đắt hơn Rémy Martin XO? Tôi hỏi, biết nó khoảng $ 150. Càng ồ, đúng rồi. Bạn có hương vị rất đắt tiền.

Trong lần thử thứ hai, tôi đã sử dụng khoảng 60% đứa trẻ năm tuổi, với mùi thơm của quả mơ tươi và cái miệng bằng bơ, 30% của đứa trẻ 15 tuổi, và chỉ khoảng 10% của đứa trẻ 30 tuổi. Trichet nói với tôi rằng tôi gần gũi hơn với sự pha trộn của Martin Martin X X trên cái này.

Đây là mở mắt cho tôi. Tôi đã luôn tưởng tượng rằng những chiếc Cognac đắt tiền có nhiều loại rượu vang lâu đời hơn trong sự pha trộn. Nhưng thực hiện bài tập, tôi bắt đầu thấy một lượng nhỏ tinh thần già đi một chặng đường dài.

Sau đó, Trichet quay lại lần nữa với nỗ lực đầu tiên của tôi, nơi mà tôi đã sử dụng rượu brandy cũ. Bây giờ cô ấy uống một ngụm đầy chất lỏng vàng. Mmm, cô nói. Đây là một loại Cognac rất tốt.

Trong một khoảnh khắc, tôi cho phép mình mơ mộng. Cô ấy sẽ xem xét sử dụng Cognac của tôi trong buổi ra mắt sản phẩm mới chứ? Cô ấy sẽ phát hành nó trong một chiếc bình pha lê được thiết kế đặc biệt, giống như việc đóng chai mà tôi đã thấy trong cửa hàng quà tặng Rémy Martin có giá 16.000 đô la? Các tỷ phú Trung Quốc sẽ bắt đầu kêu gọi Le Jason XO?

Trichet nhanh chóng đưa tôi trở lại trái đất. Cô ấy rất đẹp, cô ấy nói, và viết nguệch ngoạc một ngôi sao nhỏ trên tờ nếm của tôi.

•

Tôi kể giai thoại này về kinh nghiệm của tôi pha trộn trong hầm ở Rémy Martin vì một số lý do. Tôi chắc chắn muốn làm nổi bật thuật giả kim và yếu tố con người, đi vào nghệ thuật pha trộn Cognac ở cấp cao nhất. Tôi cũng muốn truyền đạt rằng nó có một thứ gì đó của một nghệ thuật đen tối, được thực hiện với một phương pháp chủ quan mà bí ẩn và bí mật.

Nhưng tôi cũng muốn chỉ ra rằng, trong những hoàn cảnh báo chí khác nhau, một thương hiệu lớn như Rémy Martin đã rất hạnh phúc khi có một nhà văn đặc trưng như tôi là một vị khách trong hầm rượu của họ, nếm thử máy xay chính của họ và ghi chú rất nhiều.

Trong chuyến thăm đó, tôi đã nếm thử một số biểu hiện cao nhất của họ, bao gồm cả Louis XIII nổi tiếng thế giới, mà Rémy mô tả là một sự pha trộn tinh tế của tới 1.200 eaux-de-vie khác biệt, người trẻ nhất ít nhất 40 tuổi. 'S Louis XIII được bán với giá hơn 3.000 đô la một chai.

Line Guillon-Painturaud, một trong số ít phụ nữ chưng cất chủ trong Cognac

Đáng buồn thay, tôi đã không được Rémy Martin cung cấp một cơ hội để nếm thử Louis XIII vào năm 2019 cho lần nếm thử so sánh này. Họ chỉ tạo ra ba chai cơ bản để lấy mẫu và đánh giá, và điều này sau khi nói với tôi rằng họ không thể thích nghi với một vị nếm thử tại các hầm trong khi tôi ở Cognac trong 10 ngày. Những gì đã thay đổi? Tôi có thể chắc chắn. Có lẽ họ có quá nhiều để mất bằng cách ghi điểm trên Louis XIII.

Trong mọi trường hợp, vì các ghi chú nếm thử của tôi về Louis XIII bắt đầu từ chuyến thăm của tôi với Trichet bảy năm trước, giờ đây tôi không thể xem xét và đánh giá một cách đáng tin cậy rằng Cognac trong báo cáo này. Nhưng không phải lo lắng. Tôi đã xem xét hơn 200 loại Cognac khác tại đây để bạn thưởng thức. Tôi đảm bảo với bạn rằng một số trong số họ xứng đáng trở nên nổi tiếng như Louis XIII. Và họ chắc chắn sẽ tiêu tốn của bạn ít nhất vài nghìn đô la.

Bạn cũng có thể thưởng thức

Calvados: The Apple Of A Brandy Uống rượu mắt, Jason Wilson, tháng 11 năm 2018

Khám phá Thế giới Armagnac, Jason Wilson, tháng 7 năm 2018

Nho Godforsaken: Hành trình hơi khó hiểu qua Thế giới kỳ lạ, tối nghĩa và rượu vang không được đánh giá cao, Jason Wilson, tháng 4 năm 2018

Hiển thị tất cả các loại rượu vang (được sắp xếp theo điểm số)


Các Nhà sản xuất Cognac
ABK6
A. Edmond Audry
A.E Dor
Bache Gabriel
Bourgoin
Braastad
Brard-Blanchard
Camus
Château de Beaulon
Château De Triac
Lâu đài Montifaud

Delamain
De Luze
Drouet
Dudognon
Du Peyrat
DiênUsse
Février

de Chadeville
Grateaud
Gỏi
Guillon-Painturaud
Hardy
Hennessy
Hine
Jacques Estève
Jean Fillioux
Jean-Luc Pasquet
Kelt
LỉArtisan
Lê Reviseur
Leyrat
Martell
Navy
Normandin-Mercier
Orodneau Domaine de La Grolette
Park
Paul Beau
Paul Giraud
Philbert
Pierre Ferrand
Prunier
Rémi Landier
Rémy Martin
Sophie & Max
Tesseron